ГРУЗИНСКОЕ ВИНО - СТАТЬИ

Подписаться на RSS

Популярные теги Все теги

Армянское присвоение грузинских вин

Когда в 2006 году между Россией и Грузией разразился так называемый «винный скандал» и российские власти исходя из политических соображений запретили поставки грузинских вин в РФ, армянские СМИ полностью поддержали такие меры российского руководства. Понятно почему – тут же на российском рынке резко возросла доля крайне низкокачественного армянского вина, которое армяне старались продавать под грузинскими названиями: «Саперави», «Кахет» и другие.

Тот период, пока грузинские вина были запрещены в России, стал для армянских поставщиков вина просто «золотым временем». Российский массовый потребитель особо о разнице в грузинском и армянском алфавите не задумывался и вино с этикеткой содержащей «непонятные буквы» многие воспринимали как аналог хорошо знакомого грузинского вина – и активно покупали.

Странно, но почему-то грузинские виноделы о том, что армянские виноделы нагло спекулируют грузинскими названиями на российском рынке до 2011 г. практически не упоминали. Судебных исков против армянских поставщиков вин под ворованными названиями не было. Правда в России это было бесполезно, поскольку к Грузии и грузинской продукции в 2007-2010 г. в РФ культивировалось враждебное отношение, но на международном уровне давно нужно было положить конец присвоению армянами грузинских брендов.

Лишь в 2011 г. когда наметились робкие попытки восстановить поставки грузинских вин в России, оказалось что грузинская ниша в России в значительной мере уже занята армянами, которые используются грузинские названия вин и выдают их за свои. Попытки грузинских виноделов добиться правды вызвали тогда беспрецедентный по своей наглости ответ главы Союза виноделов Армении Авага Арутюняна, который заявил, что вина «Кахет» и «Мсхали» – это названия «чисто армянские сорта винограда», «которых в Грузии вообще нет». Дескать «просто их названия совпали с грузинскими географическими названиями». «Если грузинская сторона и дальше будет выдвигать свои абсурдные теории, мы очень легко посредством судебного разбирательства сможем доказать свою правоту», - заявил тогда Аваг Арутюнян.

При этом армянам удалось даже на российских интернет ресурсах посвященных виноделию разместить абсолютно ложную информацию о том, что сорт «Кахет» это, дескать «аборигенный армянский винный сорт винограда» и в переводе означает «Вислый» или «Подвешенный», причем особенно было подчеркнуто, что он «не имеет никакого отношения» к грузинскому региону Кахети.

Относительно «аборигенного армянского происхождения» сорта Мсхали правда армяне ничего не стали расписывать, так как не нашли в своем языке ни одного слова, похожего на слово «мсхали». И не удивительно, поскольку слово «мсхали» по-грузински означает «груша», а в армянском языке даже сочетание букв «мсх» не встречается вообще. Утверждение армянских виноделов, что сорт под таких названием «не имеет вообще отношения к Грузии» звучит как откровенное издевательство. Это все равно, если утверждать, что напиток «хлебный квас» не имеет никакого отношения к России.

Парадоксальное – но ворует грузинские названия вин и сортов винограда и выдает их за свои народ, у которого виноделия не было как такового еще 150 лет назад. Напомним, что на территории нынешней республики Армении еще 200 лет назад свыше 80% населения составляли мусульмане-азербайджанцы. Которые выращивали в основном столовые сорта винограда (т.е. не для производства вина, а для использования его в пищу в свежем виде или для производства изюма). Армяне же жили среди массы азербайджанского населения незначительными вкраплениями, причем на землях принадлежащим азербайджанским землевладельцам, своих виноградников не имели, и виноделием не занимались.

Сами армяне, описывая якобы имеющиеся «древние традиции виноделия в Армении» и упоминая про Ноя, Урарту и «крепость Эребуни» признают, что: «История современного армянского виноделия началась в 1887 году, когда известный в то время купец 1 гильдии Нерсес Таиров, с разрешения Эриваньских (ереванских) властей, основал в бывшей Эриваньской крепости первое предприятие в Армении по производству вин и коньяков.»

Т.е. до 1887 г. виноделия среди армян на территории нынешней Республики Армения не было вообще, и соответственно «аборигенных армянских винодельческих сортов» не существовало как явления. Были столовые сорта винограда, выращиваемые азербайджанцами, которые после геноцида и массового изгнания азербайджанского населения из Армении были присвоены армянами и выдаются за «свои». Но среди этих сортов не было ни «кахет» ни «мсхали» – они были завезены из Грузии.

Также интересно, что если бы армяне так ценили свои «традиции виноделия», то должны были, по крайней мере, сохранить Иреванскую (Эреваньскую крепость), как место, где впервые началось производство вин и коньяков на территории Армении. Во всяком случае, народы, которые ценят свои традиции – так и делают. В той же Европе бережно сохраняются замки и крепости, где когда-то делали известные вина. Но Иреванскую крепость власти Армении целенаправленно сравняли с землей, поскольку она была напоминанием о коренном населении Иревани – азербайджанцах.

Сегодня же армяне не только нагло присваивают грузинские названия вин, но еще утверждают, что Грузия не имеет к ним никакого отношения. Еще немного и армяне назовут «иконно армянскими» и «аборигенными» сорта винограда «Ркацители» и «Саперави». Во всяком случае, вино под названием «Саперави» они активно поставляют на экспорт как «армянское».

Грузинские виноделы должны обратиться в судебные инстанции и начать кампанию по защите национального достояния Грузии. Ведь армяне уже утверждают повсеместно, что, дескать, виноделие возникло в Армении, а в Грузии, оказывается, нет даже таких сортов, из которых армяне сегодня делают вина, поставляемые на экспорт. И армянские юристы вполне могут заявить и зарегистрировать свои права на соответствующие сорта, их даже если названия этих сортов (как например «мсхали») – чисто грузинского происхождения. Ведь об этом знают грузины, но совершенно не в курсе иностранцы, не знающие грузинского языка.

Если грузины не заявят свои права на названия грузинских вин, то армяне могут дальше перейти в наступление и объявить, что не только «саперави» и «ркацители», но всемирно известные названия грузинских вин Киндзмараули, Ахашени, Хванчкара, Твиши, Оджалеши и другие, это тоже «чисто армянские вина» – и присвоят эти бренды. Тогда грузинским виноделам придется, чтобы иметь право производить и продавать свои вина, еще и платить армянам, присвоившим эти названия, как «официальным» собственникам брендов.


Источник - http://www.kavkazplus.com/news.php?id=1293#.V-auUYiLScM

Почему вся Москва торчит в Тбилиси

Если вы вдруг захотели отдохнуть от Москвы в городе, который совсем на Москву не похож, вы, гуляя по столице Грузии, удивитесь количеству знакомых лиц в ресторанах. Кажется, вся Москва сидит в Тбилиси, и ее можно понять, потому что:

В Тбилиси чистый горный воздух, а в Москве нечем дышать.

В Тбилиси лучшее домашнее вино в мире, а в Москве надо искать приличный винный бар.

В Тбилиси очень разумные цены: ужин с вином — 500 р., специи на рынке — 30 р., такси — 150 р. А в Москве — сами знаете.

Тбилиси — город самого интеллигентного секс-туризма, а в Москве с сексом крайне неровно.

В Тбилиси в центре города скалы, а в Москве — пробки.

Тбилиси развивается и расцветает: за последние пару лет отреставрированы десятки зданий и набережная, появились современные маршрутки, в которых можно платить картой, отстроены новые районы на берегу Куры с потрясающими видами. А в Москве только кладут новую плитку.

В Тбилиси проходит фестиваль классической музыки Map the music, где можно слушать Штрауса и Генделя прямо на улице. А еще три джазовых фестиваля, Tbilisi Open Air, кинофестивали CinéDoc и «Золотой глаз», фестиваль нового вина и гастрономический фестиваль «Тбилисоба». И все это до конца года.

На фестиваль электронной музыки 4gb в здании бывшего завода приезжают Jeff Mills и Matthew Herbert, и можно встретить их в Старом городе за бокалом киндзмараули. А наша «Арма 17» уже надоела.

В итальянских магазинчиках Тбилиси пармезан по ценам, далеким от Евросоюза: около 1000 р. за килограмм. В Европе он стоит от 2000 р.

В Тбилиси по улицам ходят такие красивые мужчины, что про Москву хочется забыть навсегда.

В Тбилиси есть дизайнеры — модный дом Materiel, марки Chubika, Atelier 10a, Tatuna Nikolaishvili, — и они шьют одежду, в которой можно ходить каждый день, а не только на вечеринки.

В магазине и кофейне Dotstbilisi одновременно и хороший кофе, и замечательные дизайнерские украшения. В Москве хорошим бывает что-то одно.

В Тбилиси есть серные бани, после которых молодеешь на 10 лет. А в Москве есть все, чтобы выглядеть на 10 лет старше.

В баре Lolita самые красивые и веселые бармены, которых вы когда-либо видели. А в Москве чем моднее бар, тем пафоснее бармен: не хочется даже смотреть за стойку, не то что разговаривать.

В театре Royal District Theatre такой красивый старинный интерьер, что спектакль можно уже не смотреть. В Москве спектакль просто не хочется смотреть — без причины.

В бутик-отеле Rooms на улице Абашидзе можно встретить пол-Москвы, особенно если это выходные. А в Москве всех этих людей вы встречаете только в соцсетях.

На Сухом мосту можно купить кузнецовский фарфор за 2000 р. и светильники 70-80-х за 1500 р. В Москве это стоит ровно в десять раз дороже.

В Тбилиси все улыбаются и разговаривают, глядя в глаза. В Москве вы не помните цвета глаз собеседника.

На Дезертирском рынке вспоминаешь не только запах свежих продуктов и специй, но и то, как выглядит лимон, только что сорванный с ветки. Полезное воспоминание для московского жителя.

В Тбилиси вспоминаешь вкус настоящих хинкали, а в Москве теряешь аппетит.

В Тбилиси можно знакомиться на улице. Не делайте этого в Москве никогда.



http://www.timeout.ru/msk/feature/459719

Основные винодельческие регионы Грузии

Основные винодельческие регионы Грузии следующие:
• Кахетия  является основным регионом виноделия в Грузии. Законом Грузии "О лозе и вине" в регионе выделены 14 микрозон, производящих вина контролируемых наименований: Ахашени, Вазисубани, Гурджаани, Карденахи, Кахети, Кварели, Киндзмараули, Котехи, Манави, Мукузани, Напареули, Телиани, Тибаани, Цинандали;
• Картли, в котором  выделена микрозона Атени;
• Имерети, в котором выделяют микрозону Свири;
• Рача, где  выделена микрозона Хванчкара

Лечхуми, микрозона Твиши и Усахелаури.

ДВЕ ТЕХНОЛОГИЙ - ДВА СОВЕРШЕННО РАЗНЫХ ТИПА ВИНА


На вкус и свойства вина влияет не только сорт винограда и место его произрастания, но еще и технология производства. Грузинские вина делятся на красные, розовые, зеденные и белые. Но это не главное. Технологические отличия - это, наверное, основные отличия грузинских вин. Виноград в каждой стране свой, а вот технологии часто отличаются несущественно.

Считается, что существует два основных технологий производства вина - Европейская и Кахетинская.

Европейская технология. Многие видели, как делается вино в Европе, некоторые даже участвовали. На эту тему целые фестивали проводятся. Виноград складывают в деревянные лоханки, мнут босыми ногами, сок собирают в емкости и отправляют бродить. То есть, бродит как правило, только сок. Если вино красное, то осталяют шкурки, но семечки и веточки убираются всегда - считается, что они портят вкус. Так делалось в древней Греции, Риме, так сейчас делается вино во Франции, а все прочие страны ориенируются на Францию. Следствие такой технологии - небольшая экстрактивность вина. Пониженная терпкость, более ровный вкус, без крайностей. Бывают отклонения, но мейнстримное вино именно такое. По данной технологии в Грузии делается вино Гурджаани, Напареули, Манави и Цинандали. Европейцам эти вина будут понятны и близки.






Кахетинская технология - это когда виноград и давят, правращая его в кашу вместе с косточками, кожурой и веточками. Полученную массу заливаем в большой курамический кувшин - квеври. Квеври вкопан в землю, поэтому имеет стабильную температуру - около 14 - 15 градусов. Виноматериал бродит там 3 или 4 месяца. То есть, прямо с кожицами, косточками и веточками. Для сравнения, французы свой Шардонне если и настаивают на кожицах, то не более недели. Уже потом жидкость сливают и отправляют на хранение. Химическое следствие такой технологии - очень много экстрактивных веществ переходит в вино из шкурок, семечек и веточек. Итог - вкус получается более сильный, терпкий, насыщенный. С европейской точки зрения это грубая и неправильная технология. Если брать бургундские вина за образец, то кахетинские - далеки от идеала. Но на самом деле это просто разные образцы. Для Кахетии образец правильного вина - Мукузани. Зато в кахетинских винах гораздо выше содержание танинов и полифенолов, и для здоровья они гораздо полезные, чем еврорейские.
По кахетинской технологии производятся: Саперави, Мукузани, Ркацители, Тибаани, Кахети, Самеба, Шуамта и еще некоторые. Советуем сравнить Мукузани с Напареули. Виноград один и тот же, география примерно одинаковая, а технология разная.



ИСТОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ ГРУЗИНСКОГО ВИНА

Грузинские вина. Винная карта  

   

 

    Грузия считается одной из стран, от которой берет свои истоки виноделие, так как она является старейшим государством, где появился культурный виноград. В Грузии к вину относятся не просто как к напитку, тут отношение скорее религиозное, а не просто как алкогольному напитку.

     Многие люди наслаждаются вкусом вина, не имея при этом представления о его истоках и истории, о его индивидуальной и глубокой философии, распростёртой по всему миру. Некоторые люди считают, что Греция является местом рождения вина, а некоторые убеждены в том, что это Рим; но согласно научным и археологическим данным эти утверждения неправильны.

    Базовый письменный источник «Оксфордский справочник вина» (Жденсис Робинсон, 1994) утверждает, что история винной традиции находит свои истоки в плодородных деревнях Южного Кавказа, в настоящий момент территории Грузии:

    «Семена культивированного винограда (которые отличаются по форме от семён дикого винограда) были найдены в Грузии около 6000 лет до Рождества Христова,..» (Род Филипс, 2001: Краткая история вина. Лондон)

Уже в то время древние люди Южного Кавказа открыли способ таинственной трансформации сока дикого винограда в вино, храня его в глиняных закопанных в землю сосудах под названием Квеври. Знание этого способа хранения было слегка развито и усовершенствовано на протяжении веков.

 

 

 

                                                                     

    

     

     Квеври — это специальные сосуды для хранения вина. Фазы его производства и потребления были развиты на протяжении тысяч лет, и до настоящего момента Квеври сохраняет своё значение для традиции изготовления вина на Южном Кавказе.
     Многие грузинские семьи настойчиво и неизменно следуют своей богатой традиции виноделия. За своими домами они располагают Маррани места для хранения закопанных в землю различных по размеру Квеври.

Квеври являются по многим утверждениям необычайным глиняным артефактом, найденным грузинскими археологами. На самом деле, грузинское гончарное ремесло насчитывает тысячелетия. Старинные артефакты отражают и ясно доказывают высокие умения грузинских ремесленников, в чьих руках вода, глина и огонь превращались в гигантские сосуды исключительной красоты, отражая при этом всю историю древней культуры.

Знания и умения виноделия Грузии были широко признаны в античном мире. Многие знаменитые персоны, такие как Аполлон с Родоса, Страбон, Прокопий Кесарийский, упоминали Кавказ и особенно территорию Грузии в своих работах в качестве места первых культивированных виноградных сортов. Кроме того, вино и способ виноделия при помощи Квеври распространились до Месопотамии, Египта, Греции и всего мира. Сосуды, похожие на Квеври, были найдены в Римской Империи, где они назывались «Dolium», в Греции они получили имя «Pithos», а в Испании «Tinaja». Даже современное английское слово «wine» по некоторым утверждениям происходит от грузинского «Ghvino» («Vin»; «Wein»; «Vine»; «Vino»; «вино»; …)

     Особая любовь грузинов к вину не случайна. Оно особо поощралось особенно в 4 веке н.в., с распространением Христианства в Грузии Святой Нино из Каппадокии (Константинополь). Она ортодоксально просвещала Грузию, и крест её был сделан из стебелей винограда, связанного её волосами. Большинство церквей Грузии украшены орнаментами в виде винограда. Таким образом, крест и виноград занимают особое место в психологии Грузии. Несмотря на самую длительную винную кульуру в мире, современные времена обошлись с грузинской винной традицией небережно. В прошлом среднестатистический фармер бережно обходился со своим виноградом, в Советские же времена это радикально изменилось. По советским правилам сектор грузинского вина не мог следовать традиционным путям виноделия; он стал сектором массовой продукции. Таким образом, сектор деградировал, и великая традиция была практически стёрта с памяти людей. Всё меньше значения придавалось качеству и всё больше массовой продукции для огромного российского рынка.

     Но ничто не вечно, и поэтому из руин Советского Союза грузинское вино вновь обрело свою силу и развивается дальше, базируясь на знаниях, переданных из золотых рук предков. Сегодня вино снова имеет большое значение для повседневной грузинской жизни, а также в общем для всей грузинской культуры. В различных регионах виноделия в Грузии можно найти фармеров, производящих их собственное вино и с энтузиазмом встречающих гостей, готовых попробовать их вино.

     Большинство виноделов за пределами Грузии ничего не знают о Квеври и о традиционном способе производства вина. Только те, кто занялись поисками истоков виноделия, обнаружили старинные способы виноделия в Грузии. Они осознали преимущество этого метода и Квеври, и начали менять свою философию изготовления вина.
     Это не секрет: их вино настолько безподобно, что они год за годом получают высокие награды за это. Например, винодел из Фриули, Венеция Джиулия, всегда получает самую высокую классификацию “TRE BICCHIERI” в Гамберо Россоvini d'Italia. Более того, в 2007 году он был признан этой организацией лучшим виноделом Италии.

     Это показывает, насколько важны традиции даже в современном мире; и наша функция заключается в том, чтобы защитить метод изготовления Квеври, столь значительный традиционный метод грузинского виноделия.

 

Источник http://www.kvevri.org

The Washington Post: «Как Россия познакомила Америку с Грузинскими винами»

Тяжелый конфликт России с бывшими советскими республиками обернулся благоприятной возможностью для грузинских виноделов.


Среди виноградных лоз мы видим мужчину с высокими скулами и глубоко посаженными глазами, который машет нам рукой. Сейчас середина октября, и весь виноград уже собран. Но сухие листья все еще шуршат при каждом дуновении ветра.

Я нахожусь в винодельческом хозяйстве Яго Битаришвили в селе Чардахи, Грузия. Эта бывшая республика Советского Союза, как гласит легенда, является местом рождения вина. Здесь начали ферментировать виноградный сок на несколько тысячелетий раньше, чем где-либо в Западной Европе. Многие семьи до сих пор делают свое собственное вино, разливая его по пластиковым флягам, чтобы пить его на свадьбах, похоронах и различных праздниках.

Однако в течение многих столетий грузинское вино оставалось чем-то вроде регионального секрета. Битаришвили решил коренным образом изменить ситуацию. Будучи владельцем первого сертифицированного органического винодельческого хозяйства, Битаришвили остается убежденным сторонником традиционных методов производства вина: он использует только натуральные дрожжевые культуры и ферментирует свое вино в гигантских глиняных сосудах, закопанных в землю. Некоторым из этих сосудов более 300 лет. «Грузины производят вино таким методом уже 8 тысяч лет, — говорит он. — Я продолжают эту традицию».

Впервые я попробовала вино Яго в ресторане Oda House на Манхеттене. Это было в 2013 году, когда Oda House открылся и помог переместить грузинское вино (и блюда) на новый уровень признания в США. Сегодня я регулярно нахожу грузинские вина в винных картах ресторанов в Гринвич-Виллидж Нью-Йорка и в Вашингтоне. В 2015 году издание New York Times включило одно из грузинских вин в список лучших вин стоимостью до 20 долларов.

И кого Грузия должна за это благодарить? Россию.

На протяжении всего советского периода и в 1990-е годы россияне пили грузинское вино. Но все изменилось в 2006 году, когда в отношениях между Владимиром Путиным и президентом Грузии Михаилом Саакашвили возникла серьезная напряженность. Путина возмущали заигрывания грузинского лидера с Западом. И Россия запретила импорт грузинских вин и других алкогольных напитков, что стало слабо завуалированной попыткой наказать правительство Грузии. Молдова, еще одна бывшая советская республика, столкнулась с такой же проблемой: Россия запретила импорт молдавских алкогольных напитков в связи с конфликтом вокруг будущего спорной территории — Приднестровья.

Эти запреты на импорт нанесли серьезный удар по этим двум преимущественно сельскохозяйственным странам. Вино было второй по объемам статьей экспорта. 80-90% вина, экспортируемого из Грузии и Молдовы, поставлялось в Россию. Производителям пришлось искать новых покупателей и делать это быстро. Европа и США с их гигантскими рынками выглядели крайне соблазнительно. Но сначала производителям нужно было убедить потенциальных покупателей — многие из которых не могли даже найти Грузию и Молдову на карте — в том, что их вино достойно внимания.

«Многие уверены в том, что вино будет плохим и грязным, если страна, где его производят, бедная, — говорит Кристи Кентербери (Christy Canterbury), обладательница звания Магистр виноделия. — Но плохое вино можно делать и в округе Сонома. Людям необходимо объяснить, что в этих странах производят вино мирового класса».

Помимо проблемы восприятия существует еще вопрос идентификации и произношения. Западные потребители не знают, как произносятся незнакомые им сочетания согласных и гласных, которые написаны на этикетках грузинских и молдавских вин. «Ркацители» — слышали такое? Как насчет «Фетяска Нягрэ»? (Первое название — это самый распространенный сорт белого винограда в Грузии, второй — один из важнейших сортов красного винограда в Молдове.)

И давайте не будем забывать о вкусе. «Русские и народы из многих бывших советских республик любят сладкие вина, поэтому мы производим именно их», — говорит Димитру Мунтяну (Dimitru Munteanu), директор Национальной службы виноградарства и виноделия Молдовы, которая была создана в 2013 году и в полномочия которой входит продвижение национальных вин за границей. «Сейчас привычки меняются», — добавляет он, поэтому производители вин стали делать больше сухих вин для потребителей в США и Европе.

Грузинские виноделы традиционно изготавливают и хранят вино в «квеври», больших глиняных кувшинах, которые запечатываются пчелиным воском и хранятся под землей, чтобы поддерживать постоянную температуру. Грузины заливали виноградный сок в квеври вместе с косточками и кожицей, независимо от цвета, что позволяло получать белое вино янтарного цвета и с терпким вкусом. (Европейские виноделы оставляют косточки и кожицу темного винограда, чтобы они придавали красному вину цвет и терпкость, однако они всегда удаляют их при изготовлении белого вина.) Вина, произведенные традиционным грузинским методом, имеют более резкий вкус, чем вина, которые бродят в дубовых бочках или металлических контейнерах. К этому вкусу нужно привыкнуть, он нравится не всем.

«Это вина, которые могут понравиться только продвинутым и смелым людям, и им придется приложить определенные усилия, чтобы выступить в их поддержку», — считает Кентербери.

И эту инициативу взяли на себя Евросоюз и правительство США (в основном Агентство США по международному развитию). Они сыграли важнейшую роль в том, чтобы помочь производителям вина в обеих странах переориентироваться на новые рынки на фоне напряженности в отношениях с Россией. (В одном из заявлений Агентства США по международному развитию говорится следующее: «Часто, когда жители Запада вспоминают о Советском Союзе, они думают о России, а когда они вспоминают о России, они думают о Сибири. Молдова — это не Сибирь. Там больше солнечных дней, чем в Бордо».)

Евросоюз и США пригласили консультантов, которые изучили технологии ферментации, форму бутылок и способы продать вино западным потребителям. Они помогли разработать национальные брендинговые стратегии: к примеру, они отметили высококачественные вина, идущие на экспорт, ярлыком с указанием страны-производителя и постарались рассказать потребителям об истории и традициях, которые делают вина этих стран уникальными.

Эти усилия помогли превратить неизвестность 500 исконно грузинских сортов винограда в преимущество. Лишь немногие производители сажают в своих виноградниках виноград европейских сортов, который более привычен для европейских потребителей. Возможно, это решение объясняется традициями и национальной гордостью, однако это также довольно разумный ход с точки зрения ведения бизнеса. «Местные сорта винограда имеют хорошие шансы стать популярными за границей, потому что там у них мало конкурентов», — говорит Кентербери.

В 2007 году Россия сняла запрет на ввоз молдавских вин, однако в 2013 году она ввела его снова. Запрет на ввоз грузинских вин действовал шесть лет, до 2013 года. В июне 2014 года Грузия и Молдова подписали политические и экономические соглашения с Евросоюзом, в том числе соглашение о свободной торговле, которое позволяет импортировать товары — в том числе продукты питания и вина, отвечающие стандартам — без дополнительных пошлин. Это сделало вина, произведенные в этих странах, дешевле и, таким образом, потенциально привлекательнее для европейских потребителей.

Преимущества грузинских и молдавских виноделов заключается в их истории. Они были побежденной стороной, и они это знают. Они многое преодолели, чтобы стать теми, кем они являются. Это может быть одним из факторов, способных привлечь внимание потребителей к этой «новой старой истории», частью которой они становятся.

Почему растут в цене Грузинские вина, Выдержанные в "КВЕВРИ"

Послание из древности: почему растут в цене грузинские вина, сделанные в кувшинах

Историческое наследие может стать конкурентным преимуществом — но только если оно будет опираться на осмысленную современную технологию. Это заметил Жан-Люк Тюневен, создатель и идеолог французского гаражного виноделия. Замечание относилось к винам из Лангедока — древнейшего очага виноделия Франции. Вино здесь делали еще в V веке до н. э. Эка древность, скажете вы и, возможно, подумаете о Кавказе, где первые свидетельства виноделия относятся к V–VI тысячелетию до н. э. Архетипическим символом древнего вина для нас остается античная амфора. Наверное, неслучайно именно ее со дна моря близ древней Фанагории достал один облеченный властью российский аквалангист. И, наверное, настолько же неслучайно символом возрождающегося грузинского виноделия стали квеври — большие глиняные кувшины для вина, те же амфоры, как их за границей и называют. В квеври грузинское вино бродит и выдерживается до нескольких месяцев, в соответствии с традиционным для Грузии старым производственным методом.

Квеври сейчас возвращаются в моду и растут в цене, хотя мало кто умеет их делать так, чтобы они не трескались и не протекали. Растут в цене и вина, сделанные в квеври, — так вроде бы капитализируется тысячелетняя винодельческая традиция и достигается искомая цель. Но однажды я имел неосторожность предположить, что квеври не более чем атавизм и использование их в качественном виноделии — фикция.

Какие страсти поднялись по этому поводу! Как можно было посягнуть на наследие… Постойте, неужели хрупкое творение гончаров надо признать квинтэссенцией тысячелетней традиции виноделия? Суть технологии квеври заключается в том, что кувшин закапывают в землю и закладывают в него виноград, часто вместе с гребнями. После того как активная фаза брожения завершается, кувшин запечатывают до весны. Весной выдержанное вино снимают с осадка и начинают пить.

Если вы верите в метафизику, то через квеври грузинскому вину передается его генетическая память. Но с точки зрения техники виноделия квеври не больше чем тара. Тара несовершенная — хрупкая и не очень гигиеничная. В порах глины появляется микрофлора, и, чтобы ограничить ее распространение, квеври обрабатывают воском, а воск может передавать посторонний аромат винам. Кроме того, во время брожения температура поднимается, и если осенней прохлады погреба (марани) недостаточно для охлаждения емкостей, то перегрев оборачивается как минимум появлением в вине грубого аромата. С квеври на самом деле можно добиться впечатляющих результатов — но спросите у виноделов, каких усилий им это стоит. Вина, прошедшие винификацию или выдержку в квеври, остаются уделом микровиноделия — предметом гордости стариков-кустарей и молодых энтузиастов-гаражистов.

То есть если вы винодел и вами овладела навязчивая идея сделать вино именно в квеври, то на несколько сотен бутылок вашего терпения, скорее всего, еще хватит, а дальше надо будет зарабатывать деньги на чем-то другом. Архетипическая жажда древности утолена, а собственно вино можно сделать и с меньшим риском для качества.

Винтажные изделия гончарного цеха лучше оставить для археологов — им найдется что рассказать, пока виноделы будут создавать винтажные вина. Сосуды с изображением виноградных гроздей из грузинского городища Диди Гора, датируемые V–VI тысячелетиями до нашей эры. Карасы из армянской пещеры Арени, датируемые IV–V тысячелетиями до нашей эры. Амфоры из древнего Египта, датируемые III тысячелетием до нашей эры… У каждого из древнейших очагов виноделия есть история, которую можно было бы конвертировать в конкурентное преимущество. Но чтобы послание из амфоры нашло своего адресата, вспомним еще раз, что говорит основоположник гаражного виноделия.

Историческое наследие в виноделии должно опираться на точное знание технологии, иначе квеври даст трещину, а вино превратится в уксус — и это будет уже не метафора.



Источник: Читайте подробнее на Forbes.ru: http://www.forbes.ru/forbeslife/dosug/248339-poslanie-iz-drevnosti-pochemu-rastut-v-tsene-gruzinskie-vina-sdelannye-v-kuv









Метод производства вина в КВЕВРИ

 

 

Уникальные Грузинские Вина, выдержанные в Квеври – не имеют аналогов в мире


история, описание, анализ

Dr. David Chichua, Доцент Государственного Университета в Телави, Грузия 

 

Производство вина в Квеври это метод изготовления вина известный с древности. Около 5.000 лет назад этот метод распространился из Кавказского региона по всему миру. Старейшим глиняным кувшинам, найденным в Грузии, около 7.000 лет и они очень похожи на сегодняшние квеври. Существуют многочисленные археологические находки в области Среднего моря, разнообразие которых по форме и размерам соответствует функциональному разнообразию этих глиняных кувшинов.

До завоевания римлянами Средней и Северной Европы глиняные кувшины были почти единственными сосудами для сбраживания, хранения и транспортировки вина. Для транспортировки вина использовались также сосуды из кожи животных. Иногда для сбраживания небольшого количества вина применяли открытые ванны выдолбленные в стволах деревьев или в камнях.

 

 

С 1 столетия до н.э. использование деревянных бочек из Северной Европы завоевало большое значение и вскоре вытеснило глину как материал. Деревянные бочки легче производить и чистить. Также нет опасности в том, что во время транспортировки или землетрясения они будут повреждены и вино пропадет. Негерметичность этих бочек легче определить и их довольно просто отремонтировать.

Не так просто объяснить возрастающее значение деревянных бочек принимая во внимание качество вина. Мнение, что окисленные вина доисторических времен не имели ни запаха ни вкуса не может быть правильным. Тогда бы культивировали только нейтральные сорта винограда. Но люди уже тогда отбирали сорта винограда с приятным запахом и старались сохранить эту особенность в вине.

Возможно сбраживание виноградного сока в деревянных бочках без предварительной его очистки от черенка – как это делали в средние века – был ужасным в отношении аромата вина. При сбраживании сусла при постоянно прохладной температуре в квеври, которые были закопаны в землю, удавалось лучше сохранить аромат винограда в вине, чем при использовании деревянных бочек. Изменения в производстве вина произошли неодновременно во всем мире. Страны с теплым климатом дольше пользовались старым методом, т.к. из-за их климата виноград отличался низким содержанием кислоты и высоким содержанием сахара и танина. В Грузии квеври были единственными емкостями для вина до начала XX века.

Квеври производили в Грузии только в некоторых деревнях из специальной глины и после обжигания их покрывали внутри растопленным жиром или пчелиным воском. Такие квеври использовали веками и именно они повлияли на качество вина. Большое значение имело не только качество самих квеври, но так же место и грунт в который их закапывали.

В западной Грузии, где виноград собирают поздней осенью и лозы растут на относительно влажной суглинистой почве, квеври закапывают по возможности в сухой песчаный грунт и защищают обычной крышей. В восточной Грузии квеври закапывают глубоко в подвале, потому что температура во время сбора урожая винограда здесь намного выше чем в западной Грузии.

Процесс производства вина в Грузии отличается в разных регионах в зависимости от качества урожая. В общем можно выделить 3 этапа:

  1.     Прессование и ферментация до сбраживания.
  2.     Алкогольное брожение в квеври.
  3.     Сбраживание молодого вина на дрожжах.

 

Виноград прессовали в так называемой "Sacnakheli". Sacnakheli это длинная ванна, сделанная из ствола дерева (в основном липа) или монолитного камня такого как глина или известь. Внутри Sacnakheli есть отверстие, в которое стекает виноградный сок. До процесса прессования на дно кладут "Chelti", потом траву и сверху виноград. Виноград топчут ногами и сок стекает через Chelti в квеври.

Выделяют три слоя мезги. Первый в большинстве мутный, второй более светлый и крепкий, третий – богатый танином и коричневатый из-за сильного окисления. Виноградный сок сливают в квеври для сбраживания. Сусло после прессования оставляют на ночь в Sacnakheli чтобы оно стекало. Только на следующие утро в зависимости от сорта винограда, содержания кислоты и сахара добавляют четверть, треть или половину сусла в виноградный сок. Часто сусло ароматных сортов смешивают с виноградным соком менее ароматных сортов. В очень кислый виноградный сок добавляют не более 5% мезги. Менее кислому, рано собранному виноградному соку, такому как например в восточной Грузии, который собирают в середине лета, добавляют все сусло, а также черенки.

Квеври заполняют до ¾ суслом и мезгой. Обычно сбраживание начинается сразу. Выжимки размешивают 3-4 раза в день. После активного сбраживания квеври накрывают деревом или шифером. Между горлышком квеври и крышкой кладут листья разных деревьев и запечатывают отверстие мокрой глиной, из которого выходит трубка для испарения углекислого газа.

По окончании спиртового сбраживания, а также биологического уменьшения кислотности квеври наполняются снова. Молодого вина из одной квеври обычно достаточно чтоб наполнить две другие квеври. Сусло из красного винограда прессуют непосредственно после сбраживания. Запечатанные квеври отстаиваются до конца февраля или середины марта. Очищенное вино переливают и прессуют через сусло, которое находиться на дне квеври. Вино, настоянное на дрожжах, после очищения смешивают в пропорции 50:50 с очищенным вином. Потом вино оставляют на несколько месяцев для его дальнейшей очистки. До сбора следующего винограда вино разливают в различные маленькие квеври и запечатывают их иногда на многие года. Часто квеври наполняют и запечатывают при рождении сына а открывают и пьют на его свадьбу.

Опустошенные квеври ополаскивают водой, потом основательно чистят и опять ополаскивают. В качестве щетки для чистки внутренних стен используют травы, которые обладают сильным антисептическим действием. Квеври ополаскивают до тех пор, пока вода не будет чистой. Стены пустой квеври посыпают пеплом а затем в ней сжигают серу.

Выдержка является качественной чертой сухих вин. Полусладкое красное вино из западной Грузии, а так же игристое вино не рекомендуется хранить в квеври. Сладкие красные вина производят только определенным способом, при котором высохший виноград придает вину аромат.

 

 

Порою сбор урожая винограда происходит в декабре. После активного сбраживания сусло прессуют и ставят молодое вино на холод. Такие вина необходимо и летом хранить при низкой температуре. Игристые вина производят с помощью добавления сахара в специальных винных погребах с естественным охлаждающим эффектом основанном на эндотермальной реакции между водой и определенными солями. К традиционным винам из квеври таким как Херес или Рецина нужно привыкнуть. Сегодня в Грузии все больше и больше вин производят в квеври. Но не все виноделы стопроцентно следуют традиции. Существует производство, в котором квеври применяются вместе с современным оборудованием. Практика показывает, что вина, произведенные по традиции, имеют более гармоничную структуру и изысканный аромат в отличии от фабричных вин. Тем не менее существует опасность что вино получиться кислым. Винам, сделанным в квеври из винограда без плодоножек, не хватает специфического оттенка, которые дают деревянные плодоножки созревшего винограда. Кстати, виноград, который прессуют при помощи рулона, получает нежелательный растительный аромат.

В Германии Карл Великий запретил топтать виноград ногами. Нарушение этого правила зависело от спелости и качества винограда. Период отстаивания винограда можно было определить по его состоянию. В сусле, зараженном плесенью, размножаются кислые бактерии которые действуют как окислитель для ботрита. На здоровом урожае размножаются не только Saccharomyces cerevisiae но и природные дрожжи, в результате чего появляется интерессный букет вина. Среди различных дрожжей наибольшую роль играет Saccharomyces так как он увеличивает содержание спирта во время брожения. Окисление до спиртового брожения придает вину приятный аромат сухофруктов без каких-либо неприятных следов ацеталдегиды.

Цвет красного вина после ферментации становиться бледнее, а молодое вино получает вместо фиолетового легкий коричневый оттенок, который со временем тоже меняется. Нежелательно применять селективные дрожжи в винах, сделанных в квеври. При помощи изменения продолжительности отстаивания на дрожжах можно производить чистые вина, которые легко сбраживать даже из винограда высокого качества 105-110 Oe°.

Большие квеври регулируют температуру брожения. Для оптимального брожения при температуре 20-28 °С больше всего подходят квеври емкостью 1000-1500 литров. Это наиболее часто используемая емкость для брожения. Исключением являются квеври емкостью в 4000 литров. Существуют археологические находки огромных квеври с двойными стенами, системой охлаждения воды и объемом до 10000 литров, которые по всей вероятности не пользовались успехом.

Воздух и вода проникают через стены квеври. Чтобы закрыть большие поры, внутренние стены смазывают пчелиным воском. Поэтому внутреннюю поверхность легче чистить. Кроме того, жидкость не может проникнуть через стенку. Маленькие поры остаются открытыми и дают возможность вину дышать. Микро окисление в квеври еще не очень исследовано, но играет в теории большую роль.

Мацерация после сбраживания очень важна для получения гармоничного вина. При мацерации вино отстаивают на дрожжах при температуре 12-14 °С. Несмотря на то, что дрожжи находятся в постоянном контакте с вином, оно имеет более приятный вкус, чем то, которое сделано из декабрьского урожая. Клетки дрожжей поглощают горький вкус фенолов вина. Автóлиз дрожжей играет в этом процессе огромную роль. Первое сцеживание происходит до весны. Летом вино снова переливают и хранят его до употребления в небольших квеври от 50 до 300 литров. В этих квеври вино выдерживают при небольшом доступе кислорода. Этот процесс похож на длительное хранение шампанского в бутылке.

 

 

 

 

История КВЕВРИ

   

История и Философия

Многие люди наслаждаются вкусом вина, не имея при этом представления о его истоках и истории, о его индивидуальной и глубокой философии, распростёртой по всему миру. Некоторые люди считают, что Греция является местом рождения вина, а некоторые убеждены в том, что это Рим; но согласно научным и археологическим данным эти утверждения неправильны.  

Базовый письменный источник «Оксфордский справочник вина» (Жденсис Робинсон, 1994) утверждает, что история винной традиции находит свои истоки в плодородных деревнях Южного Кавказа, в настоящий момент территории Грузии:

«Семена культивированного винограда (которые отличаются по форме от семён дикого винограда) были найдены в Грузии около 6000 лет до Рождества Христова,..» (Род Филипс, 2001: Краткая история вина. Лондон)

Уже в то время древние люди Южного Кавказа открыли способ таинственной трансформации сока дикого винограда в вино, храня его в глиняных закопанных в землю сосудах под названием Квеври. Знание этого способа хранения было слегка развито и усовершенствовано на протяжении веков.

Квеври — это специальные сосуды для хранения вина. Фазы его производства и потребления были развиты на протяжении тысяч лет, и до настоящего момента Квеври сохраняет своё значение для традиции изготовления вина на Южном Кавказе.


Многие грузинские семьи настойчиво и неизменно следуют своей богатой традиции виноделия. За своими домами они располагают Маррани места для хранения закопанных в землю различных по размеру Квеври.

Квеври являются по многим утверждениям необычайным глиняным артефактом, найденным грузинскими археологами. На самом деле, грузинское гончарное ремесло насчитывает тысячелетия. Старинные артефакты отражают и ясно доказывают высокие умения грузинских ремесленников, в чьих руках вода, глина и огонь превращались в гигантские сосуды исключительной красоты, отражая при этом всю историю древней культуры.

Знания и умения виноделия Грузии были широко признаны в античном мире. Многие знаменитые персоны, такие как Аполлон с Родоса, Страбон, Прокопий Кесарийский, упоминали Кавказ и особенно территорию Грузии в своих работах в качестве места первых культивированных виноградных сортов. Кроме того, вино и способ виноделия при помощи Квеври распространились до Месопотамии, Египта, Греции и всего мира. Сосуды, похожие на Квеври, были найдены в Римской Империи, где они назывались «Dolium», в Греции они получили имя «Pithos», а в Испании «Tinaja». Даже современное английское слово «wine» по некоторым утверждениям происходит от грузинского «Ghvino» («Vin»; «Wein»; «Vine»; «Vino»; «вино»; …)

 

 

Особая любовь грузинов к вину не случайна. Оно особо поощрялось особенно в 4 веке н.в., с распространением Христианства в Грузии Святой Нино из Каппадокии (Константинополь). Она ортодоксально просвещала Грузию, и крест её был сделан из стеблей винограда, связанного её волосами. Большинство церквей Грузии украшены орнаментами в виде винограда. Таким образом, крест и виноград занимают особое место в психологии Грузии. Несмотря на самую длительную винную культуру в мире, современные времена обошлись с грузинской винной традицией небрежно. В прошлом среднестатистический фермер бережно обходился со своим виноградом, в Советские же времена это радикально изменилось. По советским правилам сектор грузинского вина не мог следовать традиционным путям виноделия; он стал сектором массовой продукции. Таким образом, сектор деградировал, и великая традиция была практически стёрта с памяти людей. Всё меньше значения придавалось качеству и всё больше массовой продукции для огромного российского рынка.

Но ничто не вечно, и поэтому из руин Советского Союза грузинское вино вновь обрело свою силу и развивается дальше, базируясь на знаниях, переданных из золотых рук предков. Сегодня вино снова имеет большое значение для повседневной грузинской жизни, а также в общем для всей грузинской культуры. В различных регионах виноделия в Грузии можно найти фермеров, производящих их собственное вино и с энтузиазмом встречающих гостей, готовых попробовать их вино.

Большинство виноделов за пределами Грузии ничего не знают о Квеври и о традиционном способе производства вина. Только те, кто занялись поисками истоков виноделия, обнаружили старинные способы виноделия в Грузии. Они осознали преимущество этого метода и Квеври, и начали менять свою философию изготовления вина.
Это не секрет: их вино настолько бесподобно, что они год за годом получают высокие награды за это. Например, винодел из Фриули, Венеция Джиулия, всегда получает самую высокую классификацию “TRE BICCHIERI” в Гамберо Россоvini d'Italia. Более того, в 2007 году он был признан этой организацией лучшим виноделом Италии.

Это показывает, насколько важны традиции даже в современном мире; и наша функция заключается в том, чтобы защитить метод изготовления Квеври, столь значительный традиционный метод грузинского виноделия.

 

 

Квеври XI-го века (обьем 500 литров)

«Хванчкара» — винный бренд Грузии

     «Хванчкара»  — пожалуй одно из самых известных грузинских вин. Природное полусладкое красное вино, «кипианевское» до 30-х годов двадцатого века, по легенде оно получило свое теперешнее имя благодаря тому, что именно вино этого сорта предпочитал и очень ценил Иосиф Виссарионович Сталин.

     Великолепные органолептические показатели «Хванчкары» гарантируют этому вину место среди самых известных мировых аналогов.  

 

     А началось все в начале прошлого века, на Бельгийской международной выставке 1907-го года. Именно это вино привезли из далекой Грузии два князя Кипиани. И получили сенсацию: гран-при (Grand Prix), золотая медаль и жетон его величества  Леопольда 2-го, короля бельгийского — все это присудило потрясенное жюри представленному Дмитрием и Леваном «кипианевскому» вину.

    «Александроули», знаменитый сорт винограда, культивируемый только в одном месте Грузии — Раче и аборигенный грузинский сорт винограда «Муджуретули» — вот две волшебных составляющих «Хванчкары».

    Рача, историческая горная область имеет центр в городе Они и расположена в верховьях реки Риони. Она отделена Лечхумским хребтом от Сванетии и Лечхуми, Главным Кавказским хребтом от Северной Осетии, Рачинским хребтом от Имеретии и граничит на востоке с Южной Осетией. В этом живописном месте, на склонах кавказских гор, восточнее Амбролаури, около селения Хванчкара и произрастает уникальный виноград.

 

 

 

 

Производство



 

 

 

     Брожение  вина производится в микрозоне Хванчкара (муниципальный округ Рача-Амбролаури, область Рача).

Способ изготовления вина, связан с прерыванием брожения виноградного сусла. Такой способ подсказан был самой природой[3]. Он лежит в основе рача-лечхумской технологии производства природно-полусладких вин: виноградный сок бродит вместе с мезгой в квеври, но из-за низких температур в предгорьях Большого Кавказа, где расположена Рача, насыщенный сахаром виноград сбраживает не полностью, и в вине есть остаточный сахар.

В 1907 году на международной выставке в Бельгии вино Кипиани, созданное Леваном и Дмитрием Кипиани, завоевало награду

     Законом Грузии «О контролируемых регионах происхождения вин» от 2010 года название Хванчкара включено в список аппеллясьонов Грузии и не может быть использовано производителями вина за пределами определенного географического региона.

     В январе 2012 правительство Грузии добилось признания права на бренд «Хванчкара»

 

 

 

 

 

ХВАНЧКАРА - "ВИНО ВСЕХ ВИН" В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ

ХВАНЧКАРА - визитная карточка Грузии

ХВАНЧКАРА - вино, которое стоило 3руб 20коп в СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ, но не продовалось нигде

ХВАНЧКАРА - вино, которое принесла славу Грузий и много денег фальсификаторам

ХВАНЧКАРА - любимое вино Иосифа Сталина

 

 

 

 

  • 1
  • 2